Como tenía desde hace años un cartucho estropeado del juego Thunder Ball de ASCII, era el donante adecuado. Así que me lancé sin dudarlo al lío.

La tarjeta casaba perfectamente dentro de la carcasa, excepto unos jumpers que como sobresalían de de la placa rozaban con la carcasa y tuve que agujerearla en dos zonas para que asomaran lo justo y no se doblaran al cerrar el cartucho. También les hice unos agujeros a la carcasa en la parte frontal para los LEDs de la tarjeta. La carcasa se cerraba originalmente por detrás con dos tornillos. Uno de los alojamientos de los tornillos coincidía perfectamente con los agujeros de la placa pero el otro caía sobre una de las pistas. Así que solamente pude usar uno y para el otro tornillo aproveché uno de los topes internos de la carcasa. Con una broca muy fina taladré la placa, y como se puede ver en las fotos, me coincidió prácticamente en el borde. De esta manera, la placa quedaría sujeta por dos tornillos. Estéticamente se ven tres agujeros en la parte trasera del cartucho, pero no es algo que me preocupara. Y para finalizar las tareas de corte y lijado, en el lomo del cartucho corté la carcasa para poder introducir las tarjetas SD de una manera cómoda.

El color es importante, y no iba a dejar al cartucho con ese blanco amarillento. Así que sumergí la carcasa en agua caliente durante una media hora para ablandar la etiqueta y así poder retirarla más fácilmente sin dejar restos de papel y pegamento. Una vez hecho esto, enmascaré la zona de la etiqueta y procedí a pintar la carcasa con un color rojo intenso. Usé para ello una pintura acrílica de secado rápido. Fueron necesarias 3 manos de pintura, muy ligeras, y con un tiempo de secado de 24 horas entre capa y capa.

El resultado no es tan espectacular como podría haber sido si hubiera tenido una mayor destreza en el manejo de la multiherramienta de corte. Pero la carcasa cumple con su misión de proteger la tarjeta que alberga en su interior. Ahora solo me falta añadirle una etiqueta adhesiva para darlo por finalizado.

Aquí tenéis una plantilla lista para componer la caja de vuestro juego favorito. El formato es como el que ha usado Matra en algunas de sus producciones (tipo estuche). El cartucho se desliza al interior de la caja y usando la hendidura semicircular se puede extraer fácilmente.

Plantilla para caja de cartucho pequeña

La instalación del emulador de unidad de disco HxC ha sido realizada en un MSX2 Philips NMS-8255.

He usado plástico polimórfico para construir un nuevo panel frontal donde estaban las unidades de disco. Mientras lo construía, causé un pequeño daño al panel frontal. Los detalles están más abajo, pero resumiendo:

1. El plástico polimórfico se adhiere fuertemente a algunos tipos de plástico.
2. Tened cuidado al usar un secador de aire caliente cerca del plástico, porque el punto de fusión podría ser más bajo de lo que creéis.

Así que leed con cuidado si estáis planeando hacer algo similar.

Tened en cuenta cuando uséis plástico polimórfico, que se necesita algo de agua caliente o un secador de aire caliente. Tened cuidado y usad el sentido común. Yo no me quemé.

En las fotos cercanas podéis ver los arañazos y el polvo de la carcasa del ordenador. Tiene algo de tiempo y podría haberla limpiado. También se ven los daños que hice. De todas maneras no tiene tan mal aspecto en la realidad tanto como en las foros cercanas.

Sobre el trabajo

Después de varios experimentos, finalmente acabé trabajando sobre una lámina de plástico de 3 milímetros. que yo mismo construí. Para ello usé espaciadores de 3mm. Los coloqué sobre una mesa con el plástico polimórfico caliente y presioné sobre ellos con una bandeja de cristal del horno. Aquí os detallo algunos descubrimientos y problemas:

• Algunas burbujas de aire tienden a quedarse entre el plástico y el cristal.
• Las láminas tienden a combarse mientras se enfrían.
• No es fácil cortar de manera curiosa los bordes de la lámina.

Si usáis cualquier herramienta eléctrica (taladro para agujerear, lijadora, etc.) el plástico polimórfico se calentará y se derretirá o se pondrá blando. Por este motivo, usar una Dremel para hacer los bordes no es buena idea (el polvo del plástico tiene tendencia a quedarse en los bordes, y no queda bien). Yo usé una cuchilla para cortar los bordes cuando fue necesario, después de hacer los cortes más grandes con la Dremel.

Después de crear la lámina (la cual está un poco deformada y se dobla fácilmente), tuve que también:

• Cortarla para darle la forma (primero con una Dremel y después con una cuchilla).
• Hacer los agujeros para los botones, la tarjeta MMC y la pantalla LCD.
• Aumentar el grosor de la lámina alrededor de la pantalla LCD para que coincidiera con el grosor de ésta.
• Colocar algunos tornillos de 2,5mm. en los agujeros donde van los tornillos de la pantalla LCD (puse solamente 3 porque es suficiente, y hacer coincidir un cuarto con el agujero era difícil).
• Cortar algunos tornillos y hacer varios agujeros para la sujeción (los tornillos de métrica 3 están bien).
• Pintarla de negro.

Cosas que podría mejorar (pero no quiero gastar más tiempo en esto):

• La superficie es un poco tosca pero podría haber mejorado con paciencia.
• Los bordes podrían ser mejores (cortando con una regla caliente o algo similar, ver más abajo).
• El hueco de la tarjeta MMC está un poco desplazado y es un pelín grande (accidentalmente lo hice demasiado bajo y hacia la derecha).
• Una lámina más ancha (que 3mm.) probablemente no se combaría tanto al enfriarse.

Pero estoy contendo con este resultado.

Realicé algunos experimentos antes y después de hacer el panel, más abajo los comparto con vosotros y de paso describo también cómo el panel se dañó.

Proyecto con molde a partir del panel del NMS

Al principio, intenté usar el panel frontal como molde para el plástico polimórfico. Puse el panel en una mesa y puedo derramé plástico polimórfico sobre él e intenté moldearlo. Pero la superficie del plástico polimórfico se enfría demasiado rápido, así que las esquinas y los bordes se quedan redondeados irregularmente y tienen un aspecto muy feo. Me di cuenta de que si cogía piezas más pequeñas de este plástico, obtenía unos bordes mejores haciéndolo por partes. Pero entonces, me aparecieron costuras en los bordes de unión que tenían una pinta horrible y no pude quitarlas. Así que después de varios experimentos, abandoné este proyecto.

Intenté un experimento más con moldes. Hice una lámina un poco más larga de lo que necesitaba, la calenté con un secador de aire caliente en una mesa de cristal y presioné con el panel frontal del MSX sobre ella. El resultado parecía ser bueno. El área sobrante de la lámina se quedó pegado a la lámina negra del panel frontal. Bueno, pensé: «No hay problema, uso el secador de aire caliente de nuevo para calentar el plástico polimórfico y quitarlo del panel». Pero el plástico estaba muy pegado en la zona donde están los botones de Reset y Power. Estaba tan pegado que aún a día de hoy no he conseguido quitarlo (se puede ver en las fotos). Además, la lámina de plástico negro se deforma mucho y fácilmente si se calienta. Esto me ocurrió cuando intenté calentar el plástico polimórfico para quitarlo de la lámina negra, así que tuve que calentarla, enderezarla y colocarla de nuevo en el panel frontal.

Aunque pensaba que el panel frontal tendría un punto de fusión más alto que el plástico polimórfico, aparentemente no es mucho más alto, y además el calentamiento de la superficie de plástico con un secador debe ser más elevado para que también el interior del plástico polimórfico se caliente lo suficiente; o bien necesitáis ir más despacio o ser más pacientes. Pero yo no, así que el plástico gris del panel frontal se derritió ligeramente cuando estaba quitando el plástico polimórfico (cuando me di cuenta, fui más cuidadoso con el secador).

Podéis ver los daños en las fotos.

Cortando la lámina de plástico polimórfico

Mientras y después de hacer el panel me di cuenta de que podía conseguir bordes mejores con un objeto recto caliente. Se calienta con un secador o en agua caliente y luego se presiona sobre la línea a cortar (sobre una mesa). Luego se enfría la lámina con agua o esperando un rato. A veces el objeto que corta se atasca en la lámina; en este caso es más fácil quitarlo cuando se enfríe la pieza. Por lo tanto, el corte no se habrá completado pero se puede finalizar con un cuchillo u objeto similar. Estos bordes tendrán un buen aspecto.

No quería comenzar de nuevo después de haber descubierto esto, porque había gastado mucho tiempo en esto y comenzaba a aburrirme del proyecto.

Plástico polimórfico, ¿pintar o tintar?

Después de experimentar, me di cuenta accidentalmente que con la pintura alcídica en spray que tenía, también se podía tintar el plástico polimórfico. Pinté un trozo de plástico, lo dejé secar y luego lo recalenté en un vaso de agua. Pensaba que la pintura se iba a despegar, pero no lo hizo. En su lugar, después de darle forma, la pintura negra se mezcló estupendamente con el plástico. Y, por supuesto, no es soluble en agua, por lo que el agua se quedó tan limpia como mis dedos.

Se podrían obtener mejores resultados con este plástico tintado. La pintura aplicada sobre el plástico polimórfico se raya y se va fácilmente (o quizá hubiera algo de grasa en el panel antes de pintarlo – no tenía ganas de limpiar la pieza antes de pintarla). Con el plástico tintado no hubiera tenido ese problema.

¡Espero que esto sea de utilidad para alguien que quiera hacer algo similar en el futuro!

Saludos.

Introducción

Este es un tutorial para convertir un mando de SEGA, a la venta en DealExtreme a uno compatible 100% con el MSX. Lo mejor es que se pueden usar los 6 botones originales del mando, siempre y cuando haya alguien que programe para él. En caso contrario, se ejecuta en «modo compatibilidad», con tan sólo dos botones y compatible con los juegos MSX.

El mando al que me refiero es este:

Materiales necesarios

• Mando de DealExtreme
• Chip CD4001 (puerta NOR) o bien CD 4011 (puerta NAND). Vale cualquier otra puerta NAND o NOR compatible como el HEF4001 que yo he usado
• 10 centímetros de cable
• Soldador
• Estaño
• Pegamento (Loctite, Superglue…)
• Destornillador de estrella

Proceso

Lo primero que hay que hacer es desmontar el mando. Para ello hay que abrirlo quitando los cinco tornillos que están en la parte trasera.

En la foto de arriba se puede ver el aspecto que tiene que tener por dentro. Si los colores son distintos o la placa es diferente, consúltame antes de hacer nada porque puedes dañar seriamente tu MSX si la operación no se realiza correctamente. En el caso de que sea exactamente igual, debes soldar y desoldar los cables hasta que quede como se ve en la siguiente foto. Aparecen señalados los cables que han sido cambiados de sitio.

Ahora coje el chip y estírale las patillas de forma que de esta manera:

Pega el chip con Loctite/Superglue por la parte trasera de la PCB del mando, lo más centrado posible para que no moleste a la hora de cerrarlo.También aparecen apuntados cómo van numeradas las patillas del chip (que siempre es igual, la muesca va arriba, y entonces se cuenta de arriba a abajo por el lado izquierdo, y luego de abajo a arriba por el derecho).

Una vez esté pegado, debes soldar cables en los pines 3, 7 y 14, y hacer un puente entre los pines 1 y 2. Aquí tenéis una foto que muestra dónde hay que soldarle los cables.

Suelda el cable naranja que estaba suelto al puente de los pines 1 y 2.

Ahora viene el paso final. Los cables que están sueltos, debéis soldarlos como se indica a continuación. Se entiende que donde pone Al pin 3 significa que ahí debe ir soldado el cable que va al pin 3 del chip.

Notas finales

No me hago responsable por los daños que se puedan producir al usuario, al ordenador, a las herramientas o al mando por no ser realizado como es debido.